清晨，邮轮经过一个晚上的行驶，停靠在德国的小镇帕绍，会在这里停靠一整天。伙伴们和整船绝大多数的游客都早早的用完餐上岸去小镇游玩。我前一天走的有点累，想睡个懒觉休整一下，到早上十点多才起来去自助咖啡机那里拿点东西吃。
端着二大杯卡布奇诺，一碟西点，去船上小图书馆选了一本书，我走上甲板。诺大的甲板空无一人，成排的园桌和躺椅静静的等候在那里，巨大的遮阳伞收拢着，空荡荡的甲板显得有些孤单。
德国的九月初夏天还没有走，上午的太阳斜斜的洒满甲板，穿着短袖还觉得有些许闷热。我在船头选了一张圆桌，在躺椅上背光坐着，让暖暖的太阳一点点的吸走我整个后背和脊椎多年累积下的寒气。
独自坐在船头，喝着咖啡，咬口小甜饼，看着空旷的甲板，和甲板尽头湛蓝蓝的天上漂浮着的朵朵棉花般的白云，躺椅下枕着的是静静流淌的多瑙河水。左岸是帕绍的市中心。一排排有着悠久历史的古老建筑鳞次栉比，一色红瓦浅墙数层楼的德式建筑，四四方方的楼，四四方方的窗。穿插在其中的是几个不同宗教的大教堂，规模宏大，雕栏刻柱，有方形高耸的钟楼，有洋葱头般尖尖的伸向苍穹；右岸河边和更远处的山丘上零零星星的散落着精致小巧的民居，也是一色的红瓦浅墙，浅黄、浅绿、浅蓝，纯度很低的灰调，很多民居还带有有小小的院子，和通向各家院子的长长的车道。这些民居，有着浓浓的历史的痕迹，但都得到了完美的修缮。一家家小巧的建筑掩映在层层林木之间，青山红瓦，绿水悠悠。
“铛，铛……”，紧挨着邮轮，大教堂高高的钟楼上大自鸣钟开始报时。这无比熟悉的悦耳的声音，圆润浑厚又低沉，一声声从我的双耳一直传递到心间，传递到我的记忆深处。依稀中，久远的往事一幕幕向我走来。
小时候，我家住在黄浦江畔。家里有扇大大的窗户，望出去是潺潺流淌的黄浦江水，还有对岸正对着的海关大楼，一幢有点名气的俄罗斯式样的方正挺拔的石砌历史建筑。大楼顶端的钟楼上，镶嵌着巨大的机械自鸣钟。我家不需要钟表，外婆一边在厨房烧饭，一边叫着我的名字，“去看看几点了”，我便走到窗口看着大自鸣钟报出时间。
大自鸣钟每到整点会奏乐报时，每十五分钟会“铛”，白天还没感觉，到了晚上，自鸣钟报时的声音就是我的催眠曲，枕着优美绵长的声曲，我睡的踏实香甜。我是听着这“铛，铛”的声音长大的。
花开花落，沧海桑田，在一个时代的裹挟下，我曾经的家，一个百多年的日式大院，近百家邻里街坊，还有方圆几里我小学中学同学的家，都在很短的时间内消失的无影无踪。我和我的同学们各自搬去分配在郊区的新家，东西南北，从此相忘于江湖。那块土地上，取而代之的，是我至今看到都很陌生的东方明珠，滨江大道，和傲视群雄的陆家嘴金融区。
听着这直击心田的钟声，唐后主李煜的词慢慢浮现，“罗衾不耐五更寒，梦里不知身是客，一晌贪欢”。黄浦江水已然远去，今天能在多瑙河潺潺流水伴奏下又一次享受到直击心灵的仙乐般的自鸣钟声，今朝何幸，昔日重来。
我的目光凝视在帕绍右岸的一户户人家。他们住在祖传的修缮完美的老宅里，一代又一代，鸟语花香，绿树成荫，不用一直匆匆的赶路，不用努力的奔向远方好一点的生活，在自鸣钟声和静静流淌的多瑙河水的陪伴下，享受生活，慢慢变老，真好。
邮轮缓缓驶入奥地利的万豪河谷，岸边柳树依依，码头处处，石阶伸入多瑙河水。河谷两岸是一个个的小村落，一色的红瓦白墙，依山傍水。一片片绿油油的草地、农田、牧场，一幢幢悠久典雅的古堡、教堂、旅馆，一排排密密麻麻梯田般的葡萄藤，在多瑙河水的养育灌溉下，生机勃勃。
布达佩斯曾经是一颗闪耀在多瑙河上的明珠。这个城市有近十座桥梁，将多瑙河上西岸的布达和东岸的佩斯两座城市连为了一体。
邮轮停靠在建于十九世纪的最古老，也最壮美的链子桥下。抬头仰望大桥，感受到的是历史、古朴、厚重、和精致。作为整座大桥的地基，链子桥有二个巨大的原色石墩伫立在多瑙河上。敦厚的地基上有用巨大的白石块砌起了凯旋门形状的桥头堡。白色凯旋拱门内侧贴上长长短短的灰色石条做装饰，就像钢琴的琴键，极具音律感。
拱门顶端做了二层的顶檐，精雕细琢，飘逸飞扬。凯旋门双肩开有方形的小孔，粗厚的钢索从小孔引出，向桥的二面伸展，荡出一个优美的弧线，再飘回另一侧的凯旋门肩上。这根钢铁的绳索就是整个大桥的脊椎，优雅的撑起了整个桥面。一面二个巨大的石狮子踩在桥面和二岸相连处，巨大的雄狮微张着嘴巴，忧郁的眼神，全身长长的狮毛，威武雄壮，栩栩如生。
伊丽莎白桥是一个白色的小精灵。设计风格与日本的“无印良品”类似。纤细简单，通体白色，风格极简，没有一处多余的点缀和装饰，轻盈的像在多瑙河上翩翩起舞。
绿桥，是我的最爱。通体用钢梁构成，漆成草绿色，旧式火车的颜色。形状像邮轮一般的石砌桥墩上，竖起二根钢铁柱梁，尖尖的，高耸入云，酷似巴黎埃菲尔铁塔的设计风格。柱梁最高处，站立着二只钢铁雄鹰，正欲振翅高飞，自由自在。
与主旋律的悬拉桥不同，淡黄色的玛格丽特桥有九个桥墩，大桥直接铺设在桥墩上，古朴典雅。
布达佩斯的大桥视觉上是跨在多瑙河上的几个巨大雕塑。每道桥梁，都没有痕迹的溶入整个城市的大背景里面，和谐统一，交相辉映，在多瑙河水的流淌中，熠熠生辉。以前见过的桥梁，跨河、跨江、抑或跨海，都是以功能性为主，桥上的钢索死死拉住桥面，很难兼具美感，更够不上是雕塑一般的艺术品。
桥梁，已经叹为观止；建筑，愈加百花齐放。几百年的，上千年的古老建筑一幢紧挨一幢。巴洛克的，哥特式的，罗马的穹顶，希腊的圆柱，眼花缭乱的石刻，金碧辉煌的贴面，布达佩斯，是一本厚厚的繁华异彩，千姿百态的世界建筑史教科书。
我坐着大巴游览整个城市。导游很用心的讲解布达佩斯的历史和建筑。在多瑙河边，国会山下，看到了一排金属浇铸的鞋子，高跟鞋，童鞋，靴子，大小不一。导游介绍说，曾经在这里，士兵逼着数百个犹太人脱下鞋子，在背后对他们进行射击后，让他们跌入多瑙河死去。导游解释这是受到了德国人反犹太浪潮的影响。让我不解的是，十九世纪四十年代，有四十多万匈牙利犹太人在匈牙利的土地上被送去集中营。数目之大，触目惊心，这不是一句受某国影响可以解释的。
大巴在布达佩斯穿梭，导游继续讲解历史，历数前苏联和红军在一个个景点犯下的罪恶。我其实是不能理解的。因为自始至终，导游没有提到过匈牙利政府和人民在这段时间的行为和作为。匈牙利一直是一个主权国家，不是殖民地，历史上的“奥匈帝国”，曾经流光溢彩，富甲天下。匈牙利人民怎么面对他们国家十九世纪以来的历史，我不得而知。
一个国家的历史，是这个国家的人民创造的。历史的一页页，都是人民共同写下来的。
我和同伴在布达佩斯街头闲逛。一幢幢瑰宝级的古建筑年久失修，窗户脱落，斑斑驳驳，像蒙了一层灰。我们去逛了著名的中央市场，网上介绍说是一个很大的集市，食品、农贸、和服装等等。去了之后，很是失望。诺大的中央市场，摆摊的商品几乎都不如义乌的地摊货。街上到处售卖着一种叫“烟囱”的当地烘焙小吃，香草烟囱冰激凌，香草烟囱夹果酱，满大街都弥漫着劣质的香草香精味。街面坑坑洼洼，灰尘满地。
在风景旖旎的渔人堡旁，我和同伴走进了一家星巴克。又热又渴，想着点杯饮料消消暑。我跟销售点了杯“冰摇基料”，因为不在墙上的菜单里，我还特地将这款星巴克产品的截图给销售看。销售小姐直接说“没有”，我跟她说这是星巴克网站的产品截图，如果她不会做，可以去问经理。她无奈之下，问了旁边的同事。接了我这单。
我付了欧元，她找零我匈牙利货币，说不能找零欧元。那我要求付信用卡，她说已经成交了，不能取消交易。她跟我说话的语气表情，让我瞬间回到了几十年前我生活过的那个时代。我已经有很多年没有经历过这么生硬傲慢的服务了，昔日再次重来。
我的“冰摇基料”被做成用一份基料加点冰块，装在一个很小的杯子里。我无语，去问她要牛奶和代糖，她也知道做错了产品，马上把我要的给了我。脸上表情柔和了些许。
飞机离开布达佩斯机场时，同伴们议论着这次旅行，计划着再次造访德国和奥地利，好吃好玩好风景好服务，处处赏心悦目。提及匈牙利，大家沉默后摇头。
我以前种过一株黄玫瑰，花期盛开时，繁花似锦，夺人心魄。可惜有一个夏天我没有好好浇水，大朵的黄玫瑰盛开时有多灿烂，枯萎时就有多凄惨。不忍看残花枯枝，我只能连根剪除。
想起杜牧的阿房宫赋：“灭六国者六国也，非秦也；族秦者秦也，非天下也。使六国各爱其人，则足以拒秦；使秦复爱六国之人，谁得而族灭也？”
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